里出现了川菜的踪影，如水煮鱼、麻辣香锅等以洒满辣油的重口菜也逐渐登上餐厅热门。

 

在《壹读》杂志曾发表的《重口味胜利的逻辑》一文中，还提到

2000年的两件与辣有关的小事，或许正如蝴蝶效应一样推动了辣在全国的扩张走势。

一是方便面“红烧牛肉面”遭遇销量瓶颈，直到3年后推出“油辣子传奇”系列才扭转局势。二是上世纪90年代中后期，来自武汉的生意人来到广东深圳做鸭脖生意，起初的客户是来当地打工的四川、湖南湖北人，后来拓展更广。

辣的传播版图是从嗜辣的劳动输出地，带到不吃辣的劳动输入地。

况且，辣味快餐如麻辣烫、火锅等对烹饪技术无太大要求，甚至不必雇佣会做菜的厨师，因此这样的店铺在多家城市连锁开店，如雨后春笋地扎在大街小巷，为辣味的盛行建立了基础。

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